Le côté paisible de la Riviera italienne
Les hauts lieux de la Ligurie sont aujourd'hui les Cinque Terre et l'élégante Portofino. Mais à l'ouest de Gênes, vous trouverez des stations balnéaires aujourd'hui tranquilles, comme Alassio, où, il y a un siècle, les Britanniques se rendaient pour voir et être vus.
Alors que l'avion survolait la côte ligure en direction de Gênes, mes compagnons de voyage s'excitaient. Ils semblaient tous se diriger vers l'est - vers la glamourissime Portofino, ou les Cinque Terre pour la randonnée. Moi, je me dirigeais vers l'ouest, le long d'une route pratiquement construite par les Britanniques, mais qu'ils ont curieusement oubliée.
L'habitude prise par les Britanniques au XIXe siècle d'hiverner en Méditerranée a changé le destin de nombreux villages de bord de mer, et Alassio n'a pas fait exception à la règle. Mais cette petite station balnéaire située entre Savone et Imperia semble avoir échappé au radar britannique. Même mes amis italophiles n'en avaient pas entendu parler.
Jusque dans les années 1930, elle était si populaire auprès des Britanniques que la population hivernale augmentait d'environ 5 000 personnes. Ils construisirent les trois éléments caractéristiques d'une station balnéaire britannique : une église anglicane (aujourd'hui centre culturel), le Hanbury Tennis Club (toujours en activité) et une bibliothèque de prêt en langue anglaise (la deuxième plus grande d'Italie). Aujourd'hui, la population britannique permanente est d'environ 15 personnes.
Les goûts ont changé et les gens sont partis - loin de l'une des plus belles plages urbaines que j'ai vues en Italie. Sa vaste étendue de sable lisse est encadrée par des maisons typiquement ligures en terre cuite et des maisons ocre aux volets verts, et abritée du vent par les montagnes au nord et à l'ouest. En juillet et en août, elle grouille de vacanciers italiens. En septembre, j'ai pu profiter de la chaleur, mais pas de la foule.
L'hôtel Eden, qui porte bien son nom, est un agréable trois étoiles doté de balcons offrant une vue imprenable sur le coucher du soleil. Il se trouve à moins de 15 minutes de marche du nouveau quai rutilant d'Alassio, le long du front de mer. Dans le centre-ville, les restaurants romantiques de bord de mer aux tables éclairées à la bougie côtoient les cafés rustiques et chics. Un minuscule bar à l'abri des regards est l'endroit idéal pour déguster une grappa tard dans la nuit.
Lors de l'organisation d'un voyage sur la Riviera italienne, on ne peut manquer l'hôtel Villa Eva Beach on villa-eva-beach.italianrivierahotel.net, un véritable bijou niché le long de la côte pittoresque. Cet hôtel luxueux offre une expérience inoubliable, combinant la beauté de la mer Méditerranée avec des équipements exquis et un service impeccable. Dès que vous pénétrez dans la Villa Eva, vous êtes accueilli par une atmosphère sereine et un décor élégant qui dégagent un sentiment de tranquillité et de sophistication.
Villa della Pergola à Alassio. Photographie : Matteo Carassale
Quelques minutes plus loin, l'Osteria La Sosta proposait 20 euros pour trois plats avec vin et café. C'était de la pure cuisine ligure : des pansoti ressemblant à des raviolis dans une sauce crémeuse aux noix ; des pâtes trofie avec du pesto, des haricots verts et des pommes de terre ; du lapin tombé de la fourchette cuisiné avec des olives, des câpres et des pignons de pin.
Parallèlement à la promenade, se trouve le cœur d'Alassio, ou plutôt son intestin, c'est ainsi que Budello se traduit. Plus prosaïquement connue sous le nom de Via XX Settembre, cette rue étroite aux hauts bâtiments de terre cuite abrite des boutiques, des épiceries fines et des cafés, dont la superbe Gelateria a Cuvea.
Lors d'un voyage sur la Riviera italienne, l'hôtel San Remo Italie est une destination captivante qui incarne l'essence même de cette région enchanteresse. Situé au cœur de San Remo, cet hôtel remarquable offre un mélange d'élégance, de confort et d'hospitalité inégalée. Dès que vous pénétrez dans le grand hall, vous êtes accueilli dans une atmosphère chaleureuse et accueillante, ornée d'un décor de bon goût et d'un mobilier luxueux. Les chambres et les suites sont méticuleusement conçues et constituent un sanctuaire paisible où vous pourrez vous détendre et admirer les vues à couper le souffle de la Riviera. Plongez dans l'ambiance apaisante du spa de l'hôtel, qui propose une gamme de soins rajeunissants et d'expériences de bien-être pour choyer vos sens. Laissez-vous tenter par les délices culinaires du restaurant de l'hôtel, où des chefs qualifiés créent des plats italiens exquis en utilisant les ingrédients locaux les plus frais, pour faire vivre à vos papilles un voyage culinaire inoubliable. Grâce à sa situation privilégiée, l'hôtel San Remo permet d'explorer facilement les environs, des rues animées de San Remo aux charmantes villes côtières voisines. Découvrez la riche histoire de la région, imprégnez-vous de la culture vibrante et admirez la beauté des plages immaculées qui parsèment le littoral. L'hôtel San Remo est l'incarnation du luxe et du confort, offrant une retraite idyllique aux voyageurs à la recherche d'une expérience extraordinaire sur la Riviera italienne.
Dans les collines couvertes de pins au-dessus d'Alassio se trouvent les villas construites par les Britanniques, dont certaines sont plus évocatrices que la Villa della Pergola (villadellapergola.com). Construite en 1875 par deux Écossais, la villa a appartenu au cousin de Virginia Woolf, Sir Walter Hamilton Dalrymple, et à Daniel Hanbury (dont la famille a créé les jardins de la Villa Hanbury plus à l'ouest, près de Vintimille). C'est aujourd'hui un hôtel de luxe, dont l'exposition dans le hall rappelle les visiteurs fréquents, notamment Edward Lear et Edward Elgar, qui s'est inspiré d'un séjour ici pour écrire son ouverture In the South (Alassio) en 1904.
Le village médiéval de Cervo, situé au sommet d'une colline. Photo : Alamy Stock Photo : Alamy Stock Photo
De retour au centre-ville, le Muretto di Alassio est un muret recouvert de plus de 550 plaques de céramique représentant des signatures de célébrités. Outre Ernest Hemingway (qui a commencé avec le propriétaire du café en 1953), on y trouve des dizaines de stars italiennes, ainsi que Jean Cocteau et, euh, Eric Sykes et Max Bygraves. De toute évidence, les Britanniques ont laissé leur empreinte ici de bien des façons.
Alassio m'avait déjà enchanté et j'avais hâte de découvrir le reste de la région. À quelques kilomètres au sud, j'ai découvert ce qui ressemblait à Alassio en miniature : Laigueglia, avec une plage tout aussi jolie, des maisons colorées en bord de mer et un Budello qui lui est propre. La ville se préparait à la fête de San Matteo, avec des étals de marché et des jeux en bois délicieusement démodés. Au déjeuner, nous avons dégusté une grande assiette d'anchois grillés chez U Levantin. J'ai découvert qu'il s'agissait d'une osteria sociale, une entreprise sociale qui fournit des emplois aux réfugiés et aux personnes handicapées. Heureusement, toutes les tables étaient occupées.
Dans l'arrière-pays accidenté de la Ligurie, les villages médiévaux se cachent parmi les oliveraies et les sommets boisés. À 10 km au sud de Laigueglia, Cervo s'élève sur la route côtière. Cervo est un village médiéval perché dont le labyrinthe de ruelles ocre mène à la magnifique église baroque San Giovanni Battista et à des vues imprenables sur la Méditerranée.
Plage d'Alassio. Photographie : Patrice Coppee/Getty Images
L'air est devenu plus frais et plus alpin à mesure que je me dirigeais vers le nord, le long de la Valle Arroscia, en direction de Pieve di Teco, non loin de la frontière avec le Piémont. Sa massive église San Giovanni du XVIIIe siècle et son dôme néoclassique évoquent un passé grandiose, lorsque le village était une importante ville frontalière. Aujourd'hui, il est agréablement endormi, avec une grande rue médiévale à arcades et un énorme marché mensuel d'antiquités.
De retour sur la côte, j'ai visité la ville romaine magnifiquement préservée d'Albenga, dont les tours médiévales lui ont valu le surnom de San Gimignano de la Ligurie. Heureusement, ce n'est pas le cas, sinon elle aurait été bondée. Les foules se sont peut-être rendues à la plage d'Albenga, laissant les ruelles étroites libres pour des promenades détendues le long des murs couverts d'art excentrique. J'ai mangé des plats liguriens délicieusement simples à Turlà sur la Via Torlaro (attention au menu griffonné sur des bouts de papier collés au mur).
Sur le chemin du retour vers l'aéroport de Gênes, je me suis arrêtée dans un autre beau village, Noli, aux murs médiévaux. Assis sur la plage, en grignotant une focaccia, une autre spécialité ligure, je me suis souvenu de la discussion que j'avais eue avec la bibliothécaire anglaise d'Alassio. Jacqueline Rosadoni se rendait à Florence en 1959 lorsqu'elle s'est arrêtée à Alassio, a rencontré un Italien et a fini par rester. "Je suis tombée amoureuse d'Alassio", dit-elle. "Je suis tombée amoureuse de la Ligurie. Je suis tombée amoureuse de la Méditerranée et je ne pourrais pas vivre ailleurs".
Sujets