Le matin
Sur la côte sud de la France, entre Toulon et Marseille, Sanary-sur-Mer a toujours été une destination populaire pour les plaisanciers et les amateurs de plage. L'année dernière, son marché a été élu le plus beau de France.
La fumée des poulets rôtis se répand sur les étals d'olives, de miel de lavande et de plateaux d'ail mariné, puis sur les espadons et thons géants posés sur les minuscules comptoirs métalliques du port. Je me joins à la file d'attente pour le cadeune crêpe spongieuse à base de farine de pois chiche, cuite dans le four à bois du food truck, une tradition à Sanary depuis plus de 200 ans.
Les week-ends d'été, les propriétaires de la centaine de pointus de la ville, des bateaux de pêche en bois peints de couleurs vives, font visiter gratuitement le port et les eaux environnantes. Cette activité est organisée par l'Association des Pointus de Sanary, tous vêtus de maillots rayés à la marinière.
Jean Luc Ercolani a l'air d'un rebelle. Pas de marinière pour lui. Il m'aide à monter dans son bateau et je vois le tatouage d'un kraken qui dépasse de la manche de son tee-shirt. Il coiffe son chapeau de cuir de marin et nous voilà partis vers la côte rouillée.
"J'ai appelé le bateau Serenità (sérénité), ce qui correspond à ma philosophie de la vie", explique Jean Luc. "Il a une vieille âme. Avant, j'avais un canot pneumatique à moteur, mais je préfère l'authenticité du pointu. Ce sont des bateaux de pêcheurs, donc très stables : ils devaient sortir par tous les temps. Le pointu de Jean-Luc a un pont en teck amoureusement verni et date des années 1970, mais d'autres dans le port ont été construits au début des années 1900. "Sanary est fière de ses pointus, dit-il. "En décembre, les bateaux sont recouverts de guirlandes lumineuses.
De retour à terre, je me promène sur l'esplanade du port, où Le Galion a déjà commencé à servir des moules frites et des crêpes. Les visiteurs montent à bord d'un ferry pour se rendre aux Embiez, l'île du baron du pastis Paul Ricard, et le Sanary Explorer, rouge vif, mi-bateau, mi-sous-marin, fait des excursions pour voir les étoiles de mer, les oursins et les prairies d'herbe de Neptune.
L'après-midi
La promenade jusqu'à la plage de Portissol dure environ 15 minutes. Elle consiste à monter la Montée de l'Oratoire jusqu'à Notre-Dame de Pitié. La chapelle a été fondée en 1560 et entretenue par des ermites qui allumaient des feux d'alerte en cas d'approche de pirates barbaresques, du duc de Savoie ou d'une tempête.
Au sommet de la colline se trouve la Villa Baobab, résidence de Jacques Cousteau, pionnier de la plongée sous-marine et réalisateur de films sous-marins, qui s'est retrouvé à Sanary après avoir fui les nazis avec des membres de la scène littéraire allemande et autrichienne, Thomas Mann, Joseph Roth, Klaus Mann et Stefan Zweig.
La plage de Portissol se remplit tôt, mais elle est ensuite abandonnée à l'heure du déjeuner par les amateurs de bronzage qui se dirigent vers le restaurant de plage le plus proche, laissant des gaufres de serviettes sur le sable granuleux. Une famille me fait signe. "Nous vous avons vu sur le bateau ce matin ! Ils se regardent et rient, trois générations partageant une serviette de plage. "Vous aviez l'air un peu vert. J'ai dit à Pierre-Alain [son fils] : "Regarde-le, il s'agrippe aux flancs". Le mistral peut rendre les choses très agitées à Sanary-sur-Mer.
Je longe le Quai Sud, une promenade sur le côté de la plage où se trouve une lagune d'eau de mer réservée aux enfants qui pratiquent le snorkeling et, un peu plus loin, une zone de plongée où des adolescents flottants sautent en arrière dans la mer. Tout au bout des rochers, une crique accueille les fumeurs, les chiens et les ballons de plage gonflables, tous interdits sur la plage principale.
À Portissol, le sable et la mer sont séparés par un épais ourlet d'herbes de Neptune délavées. "Il est illégal de l'enlever maintenant", explique Axel Zoellin, qui travaille au restaurant de plage Ô Petit Monde. L'herbe protège la plage. "Il y a beaucoup de monde ici, car la plage est abritée du vent et très fréquentée par les familles. Nous préférons nous baigner dans les criques rocheuses qui bordent la côte".
Axel a grandi dans la région, comme sa collègue Luna Penn, mais ils se sont rencontrés en Australie. Un vrai petit monde. Le restaurant branché est une cabane de meubles modernes et de bois flotté, ouverte tous les jours, même en hiver, avec de la musique live le dimanche et cinq chambres d'hôtes à l'étage. "Nous pouvons accueillir 200 personnes, mais en dehors de la saison, il n'y a que des locaux qui viennent", explique M. Zoellin.
Le soir
La tour de guet en pierre de Sanary, haute de 21 mètres, est l'emblème de la ville. Elle est restée là, isolée, du milieu du XIIIe siècle jusqu'en 1507, date à laquelle les habitants ont été autorisés à construire des maisons attachées à sa base. Elle reste ouverte jusqu'à 21h30 les week-ends d'été. Je monte donc les escaliers et les échelles en pierre jusqu'à sa terrasse, idéale pour admirer le coucher du soleil.
Le dîner a lieu à l'Hôtel de la Tour, tenu par la famille Mercier depuis 1936. Je choisis la soupe de poisson et les médaillons de lotte, mais toutes les autres tables ont commandé le poisson en croûte de sel, un bar entier cuit à l'intérieur d'un monticule de sel. Les serveurs ouvrent la croûte de sel à l'aide de maillets en bois et versent les cristaux à la louche, une excavation théâtrale pour deux ou trois personnes. Ma femme lève les yeux de son scampi et nous décidons d'être plus courageux la prochaine fois.
À minuit, de retour sur le port, le marché nocturne s'achève et un artiste de rue termine par La Mer de Charles Trenet sous les palmiers du port. Je prends le Sanary Explorer, dont les lumières sous-marines captent le phytoplancton des murènes et réveillent les poissons qui ont déjà passé la nuit dans l'herbier de Neptune.
Hôtel de la Tour a des chambres doubles à partir de 88 € en B&B; son restaurant propose une formule déjeuner à deux plats pour 24 €. Ô Petit Monde, à sert des plats à partir de 22 €.
